The Teen Vogue Handbook: Marc Jacobs, The King of Cool

  Bildet kan inneholde ansikt menneskelig person Marc Jacobs og hode KING OF COOL: Marc Jacobs

Marc Jacobs var bare seksten da han begynte å jobbe som aksjegutt i den innflytelsesrike Upper West Side-butikken Charivari. Det var der han først møtte Perry Ellis - designeren som, sier Jacobs, oppmuntret ham til å søke på Parsons New School for Design og veiledet ham mens han var student. Åtte år senere produserte Jacobs sin beryktede grunge-kolleksjon for Perry Ellis-etiketten. Det var også på Charivari at Jacobs solgte sine første stykker, en samling oversize, håndstrikkede gensere som han designet mens han var på Parsons (bestemoren hans laget de originale prøvene), hvis popularitet han fortsatt refererer til som 'slags' mitt første store gjennombrudd.'

I dag er Jacobs en av de mest kjente og nøye overvåkede designerne i verden, med sitt eget signaturmerke, en diffusjonslinje og det franske luksusmerket Louis Vuitton. Men han unngår å gi eksplisitte råd til alle som ønsker å duplisere suksessen hans: 'Jeg hater ordet råd,' forklarer han. 'Det er ikke en matematisk situasjon. Jeg deler gjerne min erfaring, men alle har en annen vei.'

Hvordan ble du først interessert i mote?

Så langt jeg kan huske, hadde jeg en interesse for mote. Jeg pleide å gå på en leir, og de ga en liste over ting du måtte ta med, og jeg har alltid ønsket å være litt mer kreativ enn listen tillot. Hvis de krevde chinos, ville jeg håndmale dem. Allerede da tenkte jeg på klær som en måte å uttrykke seg på, som et slags teater. Jeg var også veldig interessert i å lage Halloween-kostymer og sånne ting. Så jeg antar at jeg så mote som en måte å bringe fantasi inn i hverdagen min. Jeg hadde aldri nok penger til å gjøre det jeg ville gjøre da jeg var tenåring, men det var egentlig aldri et problem – det presset meg til å bli mer ressurssterk. Jeg ville gå til en uniformsbutikk og kjøpt en air-condition-reparatør jumpsuit og deretter tilpasset den. Jeg ville kjøpt snekkerbukser og overfarget dem, eller en genser og klippet av ermene. På den måten kunne jeg oppnå det utseendet jeg ønsket.



Allerede som sekstenåring visste jeg at jeg ville bli motedesigner. Jeg møtte Perry Ellis på Charivari og spurte ham hva han mente jeg skulle gjøre med det. Han sa at hvis jeg var seriøs, skulle jeg gå til Parsons. Og det var det.

Synes du at designskolen er viktig for en ambisiøs designer?

Jeg synes ikke det er noe galt i å ta utdanning. Det er nok av designere uten motebakgrunn, men det hjelper nok med tanke på å bli anbefalt for din første jobb. Det hjelper deg å få foten innenfor døren på visse steder.

Til seniorshowet mitt laget jeg disse oversize-genserne, og en av eierne av Charivari la merke til og elsket dem så mye at hun spurte om hun kunne produsere dem til butikken hennes. Så kjørte The New York Times en rekke fotografier av kvinner iført gensere i Street Style-spalten, som fikk folk til å spørre: 'Hvem er Marc Jacobs?' Det var en slags begynnelse for meg. Jeg var 21 år gammel, og det viste meg at noe jeg lagde var salgbart. Opplevelsen fikk meg til å innse at noe jeg føler kan snakke til noen andre også. Og alt som trengs er noen som tror på deg. Så jeg tenkte: Vel, hvis jeg kan gjøre det med én genser, så kan jeg gjøre det med en liten samling – og ting utviklet seg derfra.

Å se fremmede i designene dine må være hverdagslig for deg nå. Er det fortsatt spennende?

Ja! For meg er det det største komplimentet. Selv når jeg ser en kopi, noe som er inspirert av noe jeg har gjort, er det en givende følelse. For det er derfor jeg gjør det jeg gjør. Det var aldri mitt ønske å revolusjonere mote, å lage klær som kunne være på et museum. Jeg vil lage klær som har en viss stil, men jeg vil se dem brukt. Jeg vil se folk nyte tingene jeg har laget.

Hva består jobben din av nå?

Egentlig gjør jeg to jobber. Jeg jobber for mitt eget selskap og jeg jobber for Louis Vuitton, men stillingen min i begge selskapene er den samme. Jeg vil beskrive det som å være en del av et team – et veldig stort team – av kreative mennesker: designere, kloakk, mønstermakere, selgere. Vi setter på show, vi driver mye med press, og jeg jobber med sko, vesker, parfyme ... alle mulige ting. Men det er alltid den samme prosessen: Å komme opp med en idé, jobbe gjennom fargene, materialene, sensibiliteten, ånden og få den ideen realisert i en tredimensjonal form. Deretter sjekker du det, korrigerer det, justerer det og kommer det så nært du kan – innen den tiden du har – til hva den opprinnelige tanken var.

Og hvor kommer ideene fra i utgangspunktet?

Overalt. Overalt og hvor som helst. De kommer fra andre mennesker, de kommer fra meg, de kommer fra folk jeg ser på gata. Noen ganger kommer de fra en film jeg så kvelden før, og noen ganger er det så enkelt som å ønske meg en stor, myk genser fordi jeg er kald den dagen.

Er det utfordrende å jobbe på så mange forskjellige linjer?

Ja. Men det er ikke bare meg her – det er en haug med andre mennesker. Det er en av tingene jeg synes er så bra med oss ​​som selskap. Robert [Duffy, Jacobs' forretningspartner] og jeg har skapt et miljø som virkelig lar menneskene vi har valgt å uttrykke seg. Vi har ikke et totalitært diktatur som passer på alles skuldre mens de skisserer, og ingen venter på at jeg skal fortelle dem hva de skal gjøre. De bare fortsetter med det. De lager ting. Jeg reduserer alltid jobben min til den linjen: Jeg sier: 'Du vet, jeg bare lager ting.' Og det er det alle her gjør. Vi lager ting, vi ser på det, vi legger til det, vi redigerer det, vi endrer det. Kanskje det er å avmystifisere hele greia, men det er det det kommer ned til.

Fra The MarkGarber Handbook: An Insider's Guide to Careers in the Fashion Industry , tilgjengelig 5. oktober uansett hvor bøker selges. Klikk her for å forhåndsbestille ditt eksemplar i dag!